CAMP
Cordino 8mm - al metro

CORDE C.A.M.P.
Un'intera linea composta da 10 diversi modelli di corde dinamiche per coprire ogni tipo di attività, dall'arrampicata outdoor e indoor, fino all'alpinismo e ghiaccio, e 8 corde semi statiche per speleologia, lavori su fune e soccorso.

ISTRUZIONI Corda intera: corda certificata per essere utilizzata singolarmente. Consigliata per tiri difficili piuttosto rettilinei o vie facili senza sosta dove non è prevista la discesa in corda doppia. È una corda utilizzata specialmente per l'arrampicata sportiva.

Mezza Corda: è una corda che deve essere obbligatoriamente utilizzata doppia. Il leader si deve legare ad entrambe le corde ed inserire solo una corda per volta, in senso alternato, all'interno delle protezioni in modo tale da limitare la tensione. Offre una buona protezione in caso di caduta massi che potrebbe danneggiare una delle due corde e, a differenza delle corde gemelle, possono esserci due secondi di cordata, ognuno su una corda diversa. Raccomandata per la montagna e per le lunghe vie dove la discesa in corda doppia è necessaria.

Corda gemellare: è una corda che deve essere utilizzata obbligatoriamentedoppia. Ogni arrampicatore si assicura su entrambe le corde le quali devono essere utilizzate simultaneamente e rimanere parallele, inserendo entrambe in ogni protezione. Generalmente più leggere delle mezze corde, il loro vantaggio rispetto alla corda singola è la possibilità di effettuare le doppie.

Le corde dinamiche sono sviluppate per assorbire l'impatto di una caduta in modo tale da minimizzare l'impatto sull'arrampicatore e sulla protezione. Le seguenti informazioni sono utili per aiutare l'arrampicatore a confrontare la capacità delle diverse corde di assorbire l'energia, la loro durabilità e resistenza.

Fattore di Caduta
Questo fattore determina l'impatto della caduta. Più questo è elevato più la caduta è dura. Il suo valore compreso tra 0 e 2 in condizioni di arrampicata, si calcola dividendo l'altezza della caduta per la lunghezza di corda utilizzata:
f (fattore di caduta) = altezza della caduta/lunghezza di corda.
La pericolosità della caduta non dipende dall'altezza della caduta ma da questo fattore, in quanto maggiore è la lunghezza della corda più questa può allungarsi per ammortizzare la caduta. Questo fattore di caduta teorico presuppone che non ci sia alcun attrito tra l'assicuratore e il rinvio più alto, per permettere a tutta la corda utilizzata di assorbire uniformemente l'energia.

Forza di arresto
La forza di arresto di una corda determina la capacità della corda stessa di assorbire l'energia di una caduta. L'impatto della caduta dipende inoltre dalla capacità della corda di assorbire l'energia della caduta, cioè la forza di arresto di una corda. Più la forza di arresto è bassa, più la caduta sarà ammortizzata e meno il punto di ancoraggio sarà sollecitato. Tutte le corde da montagna sono caratterizzate dalla forza di arresto massima, misurata in laboratorio, in condizione estreme che non si incontrano in arrampicata: massa metallica, assicurazione fissa, corda bloccata. In queste condizioni tutta l'energia della caduta viene assorbita dalla corda e non da altri attriti come l'imbrago o la deformazione del corpo umano. Per le corde intere la forza di arresto deve essere inferiore ai 12 kN alla prima caduta, con fattore 1.77 e massa di 80 kg. Per la mezza corda la forza di arresto deve essere inferiore a 8kN alla prima caduta, con fattore 1.77 e massa di 55kg. Per la corda gemella la forza di arresto deve essere inferiore a 12 kN alla prima caduta, confattore 1.77 e massa di 80 kg su entrambe le corde.

Numero di cadute

Il numero di cadute risultanti dal test UIAA è utilizzato per determinare quanto una corda può resistere prima di rompersi. In genere, più alto è il numero di cadute più forte è la corda. Le corde intere devono sostenere 5 cadute successive di fattore 1.77 con massa di 80 kg, le mezze corde, 5 cadute successive con massa di 55 kg e le corde gemelle 12 cadute successive, con massa di 80 kg su entrambe le corde.
•Allungamento dinamico: è la misura di allungamento della corda alla prima caduta del test UIAA. Deve essere inferiore al 40%
•Allungamento statico: misurato sotto un carico di 80 kg, non deve superare il 10% per una corda intera, il 12% per una mezza corda ed il 10% per una corda gemella testata con entrambe le corde.

La vita della vostra corda

La durata di una corda dipende da molte variabile oltre che dal modo di utilizzo: infatti anche le
sollecitazioni meccaniche, gli sfregamenti, i raggi UV e l'umidità diminuiscono poco alla volta le
proprietà originali della corda. Con l'uso inoltre la corda aumenta il suo diametro perdendo fino
al 10% della sua lunghezza. In corrette condizioni di stoccaggio, il prodotto nuovo può essere
immagazzinato per 5 anni prima dell'uso, senza compromettere la futura durata di utilizzo.
Seguite queste linee guida generali per valutare la durata della vostra corda:
•Utilizzo quotidiano ed intensivo: 1 anno.
•Utilizzo settimanale ed intensivo: 2 anni.
•Utilizzo stagionale quotidiano e di intensità media: 3 anni.
•Utilizzo stagionale settimanale e di intensità media: 5 anni.
•Qualche utilizzo durante l'anno di intensità media: 7 anni.
•Utilizzo sporadico di intensità scarsa: 10 anni.
La corda deve essere sostituita il prima possibile quando:
•Ha subito un forte caduta di fattore prossimo a 2.
•Se, dopo essere esaminata, l'anima appare danneggiata.
•Se la calza appare molto rovinata.
•Se è stata a contatto con sostanze chimiche pericolose.
•Se si è in dubbio sulla sua sicurezza.

Super Weaves
Si tratta di un processo di tessitura presente su tutte le corde CAMP che rende l'anima e la calza solidali ed offre dei vantaggi unici. Infatti questo processo fa in modo che la forza di arresto diminuisce, così da sollecitare meno i punti di ancoraggio e stressare meno l'arrampicatore. Il numero di cadute prima della rottura aumenta rendendo la corda più sicura per un tempo maggiore e facendo in modo che questa conservi con l'uso le sue proprietà dinamiche. Infine Super Weaves elimina lo scorrimento della calza nelle condizioni normali di utilizzo, causa principale dell'usura prematura della calza.